JBO竟博奢侈品集团纷纷调兵遣将，究竟意欲为何？管理层人事任命直接关乎集团大局，如此大规模调兵遣将，新一代高层领导能否推进集团或品牌强劲增长，延续奢侈品魅力，迎来全新时代？
Burke于2023年1月将他自2013年以来领导的Louis Vuitton管理权移交给Pietro Beccari，在那个时候行业就猜测Burke已成为LVMH时尚集团董事长兼CEO的热门人选。Michael Burke是LVMH集团的老将，20世纪八十年代加入Arnault家族的控股公司Groupe Arnault，曾负责公司在美国的投资。1986年至1992年期间，他担任迪奥美国公司（Christian Dior USA）的首席执行官，1992年至1997年担任路易威登（Louis Vuitton）北美公司首席执行官。1997年，他被任命为迪奥时装公司（Christian Dior Couture）全球总经理，随后于2003年出任芬迪公司（Fendi）董事会主席兼首席执行官。2012年，他被任命为宝格丽公司（BVLGARI）首席执行官，随后又被任命为路易威登公司主席兼首席执行官。2016年，他入选为法国高级定制联合会（Fédération Française de la Couture）管理委员会成员。2021年1月，他出任LVMH集团刚刚收购的美国高级珠宝公司Tiffany & Co.（蒂芙尼）董事会非执行主席。
LVMH集团主席Bernard Arnault在官方声明中也表达了对Burke的赞美：“在带领路易威登品牌迈向成功新篇章后，我很高兴看到Michael Burke成为LVMH Fashion Group的负责人。早在LVMH集团之前，他就和我并肩作战。一直以来，他为集团的成功做出了关键贡献，特别是作为Fendi、BVLGARI和Louis Vuitton负责人时展示的卓越洞察力和工作能力。这些品牌在不断发展壮大的同时，始终忠实于其传统和独一无二的精湛技艺。在他的领导下，路易威登成为了世界上最大、最负盛名的奢侈品品牌，始终将文化置于其创意和品牌发展的核心。他丰富的经验以及对工艺和创意的热情，是进一步加速各品牌动态增长的宝贵资产。”
伯恩斯坦奢侈品行业分析师Luca Solca曾认为JBO竟博，联合利华和宝洁这样的大型跨国企业是奢侈品牌寻求高级管理人才的宝库。Angeloglou于2019年加入Louis Vuitton，起初担任时尚和皮革制品战略总监，后于2020年被任命为Louis Vuitton男装部门负责人，其职责随后逐步扩大到女装配饰、数字创新、视觉营销和传播等领域。宣布任命Michael Burke领导LVMH时尚集团，后又调任其在Louis Vuitton时期的搭档Angeloglou为副手，LVMH集团想要加快第二梯队品牌建设的意图已非常明显。一个奢侈品行业经验丰富的老炮，加上拥有快消背景的副手，或许是重振中档奢侈品品牌最佳组合。随着市场两极分化的趋势愈发明显，越来越多的份额正加速集中于头部品牌，中小型品牌成长路径逐渐变得狭窄。过去几年，行业已经见证无数次中小型品牌的垂死挣扎，它们既想要构建长期能得到大比重市场份额认可的品牌价值，又无法避免地被资本市场碾压，既想稳固核心客群，也想吸引年轻消费者。但是这又谈何容易，即使是全球最大的奢侈品集团LVMH集团的中档品牌也无法避免这一矛盾。
去年年底，LVMH集团旗下奢侈品牌Givenchy声明，其创意总监MatthewM. Williams将于2024年1月1日正式卸任。作为Givenchy第七任创意总监，Matthew M. Williams在2020年上任时，LVMH集团便委以重任：他需要融合高级时装与潮流文化，在奢侈品牌年轻化的趋势下聚拢年轻消费群体，并为手袋和鞋履配饰等品类创造高额业绩。然而过去三年间，Givenchy的成绩单并不优秀，甚至说是一直不及格。投资研究机构Bernstein的分析师Luca Solca发现，一份追踪品牌产品打折率的报告中显示，Givenchy是近年来负面势头最强的奢侈品牌之一。这几年，在LVMH集团时装与皮具部门业绩报告提要里Givenchy已连续多季没有上榜，一直落后于同集团的其他品牌。接下来Givenchy将如何调整战略，是继续跟随潮流市场还是重启高定线回归品牌长期定位，都需要找一个合适的创意总监，这也是Michael Burke和Angeloglou当下重整LVMH时尚集团旗下品牌的首要任务。
Fendi品牌一样前路困难重重。去年12月，Fendi推出与日本潮流大师藤原浩以及动漫IP宝可梦的三方联名系列，试图不断炒热Fendi在年轻一代的市场热度。此前，还曾与喜茶推出联名饮品，来提高市场曝光度。但这一系列拉拢年轻消费者的营销手段并未获得理想中的结果，反而与创意总监Kim Jones带领下的高级奢侈品定位自相矛盾。不久前，在Fendi 2024秋冬大秀期间，一位善待动物组织成员举着写有“动物不是衣服”的标语走上T台，被保安人员强行拉走。随后善待动物组织PETA社交媒体账号发布了一段该事件的视频，并配文：“每件毛皮马甲、鳄鱼皮包或小牛皮鞋的背后都有一只脆弱的动物，它们感到痛苦和恐惧，却不想死。”
作为品牌最核心的收入来源，皮草是Fendi保持稀缺性的关键部分，皮草业务在Fendi服饰收入中占比高达34%，但当越来越多的年轻消费者关注动物福利，Fendi不可避免地将愈发深陷舆论的旋涡。仅就这两个品牌的目前状况，Michael Burke和Angeloglou接手时尚集团还是困难重重，Michael Burke和Pierre-Emmanuel Angeloglou的任命标志着LVMH内部的重大战略调整，凸显了集团已准备好应对当代时尚行业的挑战和机遇。随着LVMH 在Burke的领导下开启新篇章，整个行业都对LVMH集团这一新的旅程充满了浓厚的兴趣，未来，LVMH时尚集团将在Burke的带领下冲击高速，强劲、快增长。
Chanel管理层正在经历新一场变革。今年，1月11日，法国奢侈品公司Chanel发言人表示，公司前日本区总经理Richard Collasse将离职。Richard Collasse已经在Chanel效力了近40年，于1985年加入Chanel担任日本市场总裁。同月，离开Chanel的还有全球开放式创新官Christine Dagousset，她在Chanel工作26年。1998年加入Chanel，担任全球护肤品高级副总裁，随后迅速晋升。2014年，她被任命为香水和美容部门全球总裁，在这个职位上工作了四年，之后被任命为全球长期发展官。她还是美国科技美发品牌Olaplex和Evolved by Nature的董事会成员。加入品牌30年的亚太区总裁Vincent Shaw也将于6月退休，其职责将由现任中国内地市场董事总经理Renaud Bailly和中国香港和中国澳门董事总经理Stephanie Couette分担。
时间线月，Chanel曾负责英国、加拿大和拉丁美洲运营的Olivier Nicolay离职，Olivier Nicolay加入Chanel也有30多年，此前，Olivier Nicolay曾领导Chanel与其他奢侈零售商联合游说英国政府重新推出免税购物政策，但尚未奏效。他的英国总裁职位由前LVMH集团旗下美妆零售商Sephora首席执行官Elizabeth Angles d’Auriac接任。5月，Chanel全球多元化和包容性以及全球人员沟通和参与业务负责人Alexandra McCauley也离职了，并于同年11月加入了英国奢侈品牌Burberry担任首席人力官。
6月，Chanel美国首席运营官兼总裁JohnGalantic也宣布辞职。John Galantic于2006年入职，领导Chanel开创数字化团队，合作发展品牌官网，还曾领导公司的可持续发展和社会承诺团队。9月，他的职务由为Chanel工作了近30年的Stephane Blanchard接替，Stephane Blanchard曾担任Chanel俄罗斯、C.I.S.地区、德国等分公司的总经理，并于2016年起一直担任Chanel韩国公司的总经理一职。Chanel上一次的重大人事调整要追溯至2021年12月，全球首席执行官Leena Nair的任命，她的到来结束了这一职位六年的空缺。Leena Nair在上任后首次采访中便表示， “作为全球首席执行官，我的目标是确保Chanel在未来100年内继续成为奢侈品行业灵感的灯塔。”然而在她上任两年来，如此多的高管纷纷离职，她能否扛住这次动荡？2024年是关键一年。
其实Chanel这一系列高层管理人员的变动也侧面印证了目前各大奢侈品公司所面临的挑战，受疫情影响的大部分奢侈品品牌一度迎来需求的大增，2024年能否继续大幅度增长还有待考量，不过高层“换血”未必是一件坏事，Chanel同时也迎来了很多新鲜血液，为Chanel下一阶段的发展铺平道路。
根据Chanel上一次公开发布的年度财报，2022财年，Chanel所有产品类别均实现两位数的增长，推动公司销售收入同比增长17%，达到创纪录的172.2亿美元。公司披露，2022年近一半的收入增长源自提价。虽然Chanel还尚未公布2023财年的销售数字，但有预计Chanel的2023财年营业收入将接近200亿欧元。Chanel时装业务总裁Bruno Pavlovsky曾透露，2023年对于Chanel而言是美好的一年，公司迎来了两位数的增长， “自9月份以来，尽管主要经济体正在放缓，但我们仍在稳步增长。新冠疫情期间，尤其由于出行不便，Chanel的顾客无法消费，但疫情后，这些客户大量重返我们的精品店。2024年将会更加平和，增长很难实现两位数上涨，但不会下降”。根据惯例，Chanel 2023财年的业绩将于5月末公布。可以预见，2024年仍是向好发展。
2月8日，法国奢侈品巨头开云集团（Kering）年度业绩发布后，重新调整并明确了管理层结构。为重振旗下旗舰品牌Gucci，开云集团正式任命Gucci现任临时首席执行官 Jean-François Palus为Gucci正式首席执行官，并进一步明确了去年7月晋升为开云集团副首席执行官的FrancescaBellettini的具体职责范围。
去年7月19日，开云集团宣布了一系列高层人事变动及任命。集团旗下奢侈品牌Gucci的首席执行官Marco Bizzarri将于9月23日离任。据悉，Bizzarri已在开云集团工作了18年，并自2012年起担任集团执行委员会成员。他从2015年开始领导Gucci，与品牌前创意总监Alessandro Michele一同带领品牌在八年间突破100亿欧元业绩。在Bizzarri离任后，该职位由集团董事总经理Jean-François Palus临时接任。在Marco Bizzarri任职期间，Gucci曾在疫情前取得不俗的业绩表现。
2017年，Gucci收入同比增长41.9%，首次突破60亿欧元大关，占集团总收入近60%；2018年，Gucci年收入持续保持强劲增长势头，同比增长36.9%至82.82亿欧元。然而，近年来Gucci的收入增速持续放缓，即使疫情封控解除后Gucci的业绩也并未立即反弹，恢复至疫情前的高水平。去年，虽然开云集团年收入首次突破200亿欧元大关，但 Gucci收入仅同比增长8%。在今年6月下旬，汇丰银行将开云集团股票评级从“买入”下调至“持有”，称Gucci尚未出现改善迹象，该品牌的业绩“每个季度都令人失望，落后于其他奢侈品牌”。
随着品牌前创意总监Alessandro Michele离职，品牌的巨大变化也引发了业内人士及消费者的担忧。其实可以肯定的是，本次Gucci更换首席执行官正是集团进行品牌转型以扭转局面的决心。当时时任开云集团董事总经理的Jean-François Palus临危受命，接替了Marco Bizzarri。自上任起，他强大的领导能力和组建精干团队的能力为他赢得了开云集团高层的信任。开云集团董事长兼首席执行官François-Henri Pinault表示， “我们对Gucci新财年最初几个月的表现非常满意。Jean-François领导着Gucci重组、建设团队以及为未来几个月和几年制定优先事项和路线图的工作，并且做得非常出色”。
今年9月，Gucci新任创意总监Sabato De Sarno将发布其加入后的首个系列，这也将是品牌更换首席执行官后迎来的首个系列。未来，Gucci将在新任首席执行官和新任创意总监Sabato De Sarno的带领下迎来全新时代，而品牌能否重新回归6年前的销售神话，仍需交由时间检验。
与此同时，开云集团旗下奢侈品品牌SaintLaurent现任首席执行官Francesca Bellettini将升任为集团副首席执行官，并同时担任Saint Laurent首席执行官。此次升任意味着Bellettini 将成为奢侈品行业最有权势的女性之一，上任后她将监督开云集团旗下所有时尚品牌的发展。对此，Francesca Bellettini还表示：“我不是其他品牌的首席执行官，但我与其他品牌的首席执行官和团队合作。我的职责是与他们以及开云集团的职能部门携手落实我们的所有战略。担任双重角色使我能够在与各品牌首席执行官面临相同的挑战和问题时保持脚踏实地。
同时，它使我以及所有人能够比以前更好地识别机会和趋势，特别是针对某个品牌而不是行业整体的特定机会和趋势。”开云集团还力于重振Balenciaga及其他品牌、整合去年收购的奢华香水品牌Creed，并同时管理其在Valentino的少数股权。此外，自2012年起担任开云集团首席财务官的Jean-Marc Duplaix也被任命为集团副首席执行官，负责监督集团的运营和财务，以及领导集团旗下所有企业职能部门。前Chanel全球首席执行官MaureenChiquet则被选举为开云集团独立董事，将于今年9月正式加入。
在当下这个充满挑战的时代，市场份额愈来愈饱和，消费者愈来愈理性，奢侈品集团理应思路更加清晰。奢侈品品牌的建设是长期事业，适当的高层换血，有的时候是好事，有的时候未见其有所成效。换血频繁对于奢侈品集某种程度来说不是健康状态，并不利于品牌战略的长线发展，奢侈品有别于快消品，其品牌内核是有时间累积价值的，风格保持每季每年的连贯性以及品牌战略受销售数字的左右，其中这些影响因素都会影响品牌发展。疫情刚结束的报复性消费阶段已经过去了，在当下时局，如何稳住财报上的数字，以及持续抓住消费者的“胃口”，奢侈品集团不容踏错。